Progetti e desiderio di goderci belle uscite all’aria aperta dipendono spesso da come sapremo operare sul mezzo in questo periodo per rimetterlo a puntino. Oltre ai controlli e ai tagliandi motore, è opportuno pensare anche alle pulizie di stagione. Quelle pro­fonde. Ecco qualche consiglio.

Le pareti della cellula interna

Cominciamo dalle pareti e soffitto interni del camper: togliete tende e tendine (che andranno lavate a parte in lavatrice) e spazio … all’olio di gomito. Acqua e Lysoform o altro detersivo simile vi faranno capire subito, dal colo­re dell’acqua che otterrete con i risciacqui del panno, quanto il nostro mezzo sia soggetto alle polveri e ai gas di scarico della strada. E’ un lavoro importante: nell’abitacolo ci viviamo e ci respiriamo. Quindi me­glio ripulirlo periodicamente affinché l’unto dello sporco non si fossilizzi.

Gavoni e Garage

Vuotarli e rimuovere con una spazzola re­sidui di terriccio, sab­bia e sporcizia accu­mulata durante l’inverno. Passate l’aspirapolvere e poi una spu­gna umida, imbevuta in un mix di acqua e aceto (1 bicchiere) o bicarbonato di sodio. Farli arieggiare prima di richiuderli. In presenza di odori, muffa e umidità, fate controllare le pareti poiché po­trebbero celare infiltrazioni. Gli oggetti all’interno: ripulirli con un panno. Appro­fittatene, avendoli sotto mano, anche per rifare l’inventario: qualcosa potrà essere sostituita o elimina­ta.

Guarnizioni in gomma (di porte, finestre, ga­voni e oblò).

Spolverarle e liberar­le dalle impurità (sassolini, aghi di pino, polvere, grasso ecc…); passarle con una spugna inumidi­ta. Una volta asciutte ripassate le guarnizioni in gomma con un pennello morbido (io uso un pennello da barba) intinto nel Borotalco. Tornano come nuove. Altro sistema è il ricorso all’olio di sili­cone. In questo caso è sufficiente una pezza imbe­vuta passata delicatamente sulla gomma.

Cerniere

Lubrificarle con appositi spray per evi­tare cigolii, scricchiolii che prefigurano ossidazioni e grippaggi. In caso ciò succedesse, non forzare, potreste provoca­re danni alla parete del camper nei punti di fissaggio. Lubrificate i perni e fate penetrare il liquido nelle fes­sure. Muovete un po’ alla volta in avanti e indietro il portellone, quel tanto da consentire al liquido di pe­netrare. Una volta recuperate, dovrete tenere le cer­niere sotto controllo e lubrificarle spesso.

Serrature

Mai trascurarle, compresa quella dell’accensione motore. Lubrifi­cazione? Ottima la polvere di grafite, la trovo migliore degli spray lubrificanti. A proposito: qualora vi trovaste “nelle peste”, per via di una serratura blocca­ta, sfregate la punta di matita sulla chiave; inserite poi que-st’ultima nella serratura e senti­rete subito l’effetto della lubrifi­cazione sulle molle interne. Qualora occorresse una dose maggiore, raschiate con un temperino la punta della matita per una mag­gior dose di grafite. Raccoglietela in un foglio e fatela penetrare nelle serrature aiutandovi con la chiave.

Serbatoio delle acque grigie

Se ispezionabile (gli ultimi modelli lo consentono), è meglio intervenire e rimuovere manualmente lo strato sottile di limo che si deposita sul fondo. L’uso degli appositi kit in commercio sono utilissimi ma non riso­lutivi al 100%. Per mantenerli puliti, inodori ed effi­cienti occorre ricorrere… alla spugna e all’olio di go­mito. Poi potrete disinfettare il gavone con la can­deggina, a patto che la valvola di chiusura del rubi­netto sia a sfera. In presenza di guarnizioni in gom­ma, meglio l’aceto (50% acqua e aceto) o il bicarbo­nato. Corrodono molto meno.

N.B. il bicarbonato è ottimo anche per stabilizzare il valore del PH contro le esalazioni che provengono dalle acque chiare e scure.

Dose: un bicchiere.

Cassetti e accessori di cucina

Pentole, padel­le, posate, for­no, lavello i­nox, catini, piatti, taglieri, bicchieri e reci­pienti in plasti­ca abbisogna­no di un tratta­mento partico­lare di pulizia. Polveri e fumi di scarico penetrano, viaggiando, e si infiltrano nei cassetti delle posate e pentole da cucina.  Liberateli e passateli con un panno ben inumidito di acqua con bicarbonato. Puliteli e asciugateli bene. Se siete soliti foderarli con carta o  altro tipo di materiale, sarà bene sostituirlo annualmente. Usate il bicarbonato di sodio anche come polve­re di sfregamento per pentole e posate. Le sue pro­prietà ammorbidenti tolgono aloni e fanno tornare brillanti gli accessori. Inoltre l’azione meccanica dei suoi cristalli depurano e liberano dai cattivi odori. Poi procedete al normale lavaggio e se volete potete aggiungere al detersivo ancora una dose di Bicarbo­nato. Unica raccomandazione: evitate  l’uso del bicarbonato sulle pentole d’ alluminio. Potrebbero annerire.

Armadietti e guardaroba

Estraete il contenuto (attenzione ai prodotti alimentari scaduti…) e pulite i vani con un panno inu­midito nel Lysoform. Se utilizzate la carta protettiva sul fondo, sostituitela spesso.

Tappezzeria, tappeti, tende, moquette e sedili guida

Anche in questo caso il bicarbona­to funziona ottima­mente come antios­sidante. Possiede infatti un’azione che neutralizza i depositi acidi che la polvere e lo sporco formano sulle fibre, opacizzando i colori. Inoltre distrugge i cattivi odori. Ecco cosa fa­re: dopo aver pulito e sbattuto cospargere sulla su­perficie del tessuto la sua polvere. Lasciatela agire per un’oretta e più. Poi sbattete bene e usate l’aspi-rapolvere. Vedrete i risultati.

Materassi: letti e mansarde

E’ fondamentale far arieggiare spesso materassi e cuscini, gira­teli sotto­sopra e smuo­veteli. Occorre sollevare di continuo la polvere. Un altro sistema  mi è stato indicato invece da un socio camperista, parecchio attento ed esperto in fatto di pulizie profonde. A mio avviso  parecchio efficace:  è quello consiglia di aprire finestre e oblò, di munirsi del compressore ad aria  e con la pistola “sparare”  un forte getto d’aria in tutti gli interstizi e  negli angoli del letto e poi dentro, sopra e sotto i materassi. Ottimo anche per i cuscini delle poltrone. Lo scopo è quello di smuovere e  sollevare più polvere possibile. Subito dopo  l’aspirapolvere . Evitere­te così gli accumuli di polvere stantìa nei punti  più ostici e irragiungibili,  le muffe e gli o­dori causati dall’umidità e  dalle condense dell’inverno. In caso di mac­chie: su una spugnetta tre parti di bicarbonato e una di acqua. Strofinate in senso circolare e poi lasciate asciugare.

La pulizia del camper richiede pazienza, dedizio­ne, passione e un pizzico di… pignoleria. Di questa i camperisti ne hanno da vendere in tanti settori. Niente di meglio, dunque, che impiegarla a fin di bene anche in questo campo. Buon viaggio a tutti … nel segno della pulizia e del rispetto dell’igiene. Dentro e fuori dal camper.

(Fabio Martorano)

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Foto: Norbert Schluga 3, Laura Cesca, Fabio Martorano.

Durante i nostri soggiorni invernali all’estero, abbiamo avuto modo di conoscere, sia ad Hermagor che a Seefeld, modi e forme del Carnevale originali che possono definirsi uniche nel loro genere. Desideriamo farvi conoscere e illustrare entrambi gli avvenimenti.

La tradizione in maschera in Valle di Gail

I Perchten della Gail (Hermagor) = Sono mostri legati alla tradizione contadina della zona che confina con la quella carnica del Friuli.  Presso il Camping Schluga di Hermagor, i Perchten vengono rappresentati prima di Capodanno. Uno spettacolo efficace e suggestivo. Ogni passo della cerimonia viene spiegata anche in lingua italiana, in modo che i turisti possano comprendere il valore e il significato della tradizione. Per noi lo ha fatto la simpatica Sonia Anna Hörl, impiegata presso lo Schluga. In perfetto italiano ci ha dato motivo di apprendere la storia di questa cerimonia che adesso andremo a presentare.

Sonia Hörl: “I giorni tra Natale e l’Epifania rappresentano un periodo particolarmente sacro, un momento di silenzio e di riflessione, in parte anche dovuto alla stagione. Ma i giorni e le notti tra il solstizio d’inverno in data 21 dicembre quando si festeggia San Tommaso, ed il 6 gennaio, rappresenta anche il periodo più buio dell’anno. Questo viene considerato un lasso di tempo che da sempre è pieno di misteri, magie e profezie. Secondo la credenza popolare dei nostri antenati, il diavolo in persona scorazza nella valle e sulle montagne circostanti, insieme a streghe, druidi e folletti. Pertanto il contadino accende l’incenso per consacrare la casa e la stalla, e non lo fa soltanto per tenere lontane da sé e dalla fattoria le disgrazie, ma anche per ottenere buoni raccolti nei campi. Il contadino fa bene: perché qui da noi si aggira la “Signora Perchta” dalle forze sovrannaturali e metà figura umana, metà un essere divino.

Poiché la “Signora Perchta” punisce innanzitutto la pigrizia, ella sbircia attraverso le finestre e le crepe nei muri, per controllare se, prima del riposo, tutte le faccende siano sbrigate: ordinata la casa, spazzato il salotto, pulita la stalla, i lavori sull’aia e la filatura portati a termine. In caso contrario, la “Signora Perchta” si trasforma in un oscuro demone dalle sembianze terrificanti, che porta povertà e malattie, a volte persino la morte. Ma niente paura perché la “Signora Perchta” appare come essere chiaro e grazioso — simbolo di bontà e bellezza — laddove gli uomini sono laboriosi assolvendo in tempo ai propri doveri. Allora ella dà la sua benedizione affinché la famiglia sia di buona salute e la terra fertile“.

Fin qui la storia preliminare. Ora spazio all’arrivo dei Perchten.

“Come nella famosa “caccia selvaggia”, in queste notti prima dell’Epifania ragazzi e ragazze percorrono la Valle di Gail travestiti da ,,Perchten”. Suonano i campanacci e bussano alle finestre delle case, per terrorizzare gli abitanti. Sono un monito per chiunque sicomporti male. Spuntano dal fuoco, hanno pellicce e teste di mostri orribili.

I “Perchten” rappresentano il seguito della “Signora Perchta” e hanno il compito, di allontanare le disgrazie e il buio dell’inverno ma anche il buio dell’animo umano. Il frenetico suono dei campanacci non solo serve a tenere lontani gli spiriti maligni, ma anche orsi e altri animali selvatici che da sempre migrano tra le Alpi Carniche e la catena dei “Caravanci”.

In altre zone delle Alpi, la “manifestazione dei Perchten” si tiene già nei primi giorni di dicembre. Ma da noi in Carinzia da sempre gli orologi ticchettano in modo un po’ diverso, come hanno avuto modo di constatare già gli antichi romani, quando intorno al 15 (quindici) avanti Cristo, superarono le montagne, segnando la Via Julia Augusta. il Passo di Monte Croce che permette di entrare  nella Valle di Gail con il nome di “Noricum Mediterraneum” avrebbe poi fatto parte dell’impero romano. Ma questa è un’altra storia”.

L’effetto dei Perchten sulla popolazione è devastante: incutono paura, ammoniscono gli uomini e li esortano all’ordine, alla correttezza, al rispetto delle regole; li stimolano a darsi da fare , a non lasciarsi andare alal pigrizia. Tipico atteggiamento e rischio di fallimento per i contadini delle valli, bloccati  nelle loro case durante il rigido inverno. Durante la manifestazione i bambini vengono suggestionati dalle facce abominevoli dei mostri e dai vestiti fatti con pellicce d’orso. Costumi perfetti, curatissimi, rifiniti fin nei minimi particolari. Le maschere sono quanto di più spaventoso si potrebbe pensare. Il loro compito è incutere paura allo spirito maligno, agli animali feroci che si aggirano intorno alle case, spinti dal freddo e dalla fame dell’inverno. Agiscono a difesa della popolazione.

Ed ecco il gran finale: Dopo aver girato a lungo intorno alle persone e averle richiamate al dovere, i mostri si tolgono le maschere e si uniscono alla gente. Sorridono e socializzano. Per i piccoli (e grandi) una vera lezione di coraggio e di prova di superamento delle difficoltà. Posano felici e ora sono certi di tornare a rivederli il prossimo anno. Senza più paure.  La cerimonia si chiude con un augurio di salute e felicità.

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Il Carnevale in Valle di Seefeld

Interessante anche ciò che succede in Tirolo, in Val di Seefeld. Pure qui il Carnevale si ravviva di maschere  particolari. Così particolari da lasciare a bocca aperta. Tra le varie bizzarrie, alcuni gruppi riportano  sopra al capo veri animali, simbolo di prede di caccia. Un mondo venatorio del passato, fatto  di pellicce di orsi, oppure di uccelli impagliati. Questi ultimi vengono fissati sui copricapo delle persone mascherate.  Marmotte, faine,  donnole o scoiattoli rivivono poi anche il loro ambiente naturale. Infatti sui copricapo si intravedono  gli animali nei pressi delle loro tane. E tanto altro ancora. A Seefeld si può vivere un Carnevale originalissimo: nella giornata del sabato, in piazza, la gente si predispone ad assistere a un autentico spettacolo. Esso inizia con una sfilata: i gruppi si preparano a conquistare il pubblico con balli e canti e a mostrare le proprie maschere. Arrivati davanti alla piazza della chiesa, ogni gruppo esegue il proprio spettacolo. Schuhplatter,  Jäger, Tierbändiger e anche persone rivestite di legni sonanti, simili a quelli che compongono i parquette, emettono suoni incredibili grazie ai ritmi e ai salti con il corpo; sfilano anche gruppi di bambini vestiti con pellicce di volpe. Poi uomini con piume di pavone cappelli piumati con al centro specchi e  bigiotterie. Eseguono danze e canti tenedo in equilibrio sulla testa tutto il loro armamentario.

Grande varietà di maschere. Alcune sono destinate a incutere paura e a gettare panico fra le giovani spettatrici o fra i bambini. Orsi incatenati che fingono lotte cruente fra loro e contro i loro stessi domatori. Davanti alla gente si creano finte zuffe che poi finiscono d’improvviso con un colpo di fucile. E’ un cacciatore che rimette le cose a posto. Gli orsi allora si inginocchiano per terra e torna l’ordine. Tra i gruppi si mescolano Scuhplatter che distribuiscono sorsi di grappa alle persone. Al momento della bevuta, loro toccano la spalla del sorteggiato  in segno di portafortuna. Suoni di fisarmonica, flauti dolci, campanelli e tamburi allietano lo spettacolo.

Ecco alcune immagini significative della festa alla quale abbiamo assistito a bocca aperta.

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Testo e foto: Martorano Fabio

Arrivano le foto e i commenti sui raduni svolti nel corso di questo inverno.

I raduni invernali del club in questo nuovo anno sono cominciati con il Capodanno di  Hermagor in Austria, le cui immagini sono già state pubblicate sul sito. Poi è seguito il raduno di  Pozza di Fassa, ideato nuovamente  dal club per seguire la manifestazione più famosa dello sci da fondo: quella della Marcialonga. Ottima la neve e il clima che ci ha accolti.

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Carnevale e Settimana Bianca

A febbraio invece si è svolto il raduno della settimana bianca. Due le località prescelte dai soci:  Seefeld, in Austria, per gli appassionati di nuovi siti invernali. Grande la  curiosità per la località, che è  rinomata in Austria al pari della nostra Cortina d’Ampezzo. Il raduno previsto andava da venerdì 12 febbraio a martedì 17 febbraio (martedì grasso).

Seefeld: questa valle è piaciuta per le opportunità varie e qualitative che può offrire. Una scelta azzeccata dal Direttivo, il quale aveva concordato con la direzione del Campeggio “Camp-Alpin” anche una convenzione apposita per i giorni del soggiorno.

Ma parlare di Seefeld equivale a parlare del regno del “LANGLAUF”. Infatti con le vicine Leutasch, Mösern, Reith e Scharnitz, Seefeld rappresenta l’area sciistica per lo sci da fondo più estesa d’ Europa. Piste che sono l’orgoglio dei locali oltreché dello sport invernale. E poi le passeggiate nei boschi e sui prati innevati: stupende. Si sprigionano ovunque. Sono perfette e curatissime. Bisognerebbe vederle per rendersene conto, in quanto vengono curate mediante l’impiego di appositi macchinari. Un’organizzazione che lascia il segno.

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Dobbiaco = Gli amanti della Val Pusteria (numerosi) non sono rimasti delusi dalle attese:  si sono potuti godere delle splendide giornate. Poi le  nevicate finali hanno offerto cornici e scenari  suggestivi. A parte un’ondata di scirocco nelle giornate di mercoledì 17  e giovedì 18, che aveva portato neve in quota e pioggia sul fondovalle, le nevicate di abbondanti hanno apportato gioia e paesaggi incantevoli.  I ritrovi serali nelle baite e nei camper e la cena di commiato hanno caratterizzato l’unione e l’armonia tra i partecipanti.

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Ciaspolata domenicale

La neve ha dato impulso alle attività sportive preferite. Visti i pericoli di slavine in alta quota, i ciaspolatori camperisti hanno preferito intrufolarsi nei boschi intorno al campeggio.  Hanno potuto  ammirare immagini straordinarie. Eccone alcune davvero significative. 

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Un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno aderito e collaborato per la riuscita delle attività del club. Alla prossima. (Fabio M.)

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Gibilterra: foto ricordo dall'alto della rocca

Prosegue il viaggio dei nostri soci con un nuovo passaggio del confine in Spagna per poi  puntare verso l’estremo lembo meridionale della penisola iberica (Gibilterra). Da qui risaliranno verso le città dell’Andalusia e della Catalogna. Barcellona rappresenta la meta finale del loro viaggio. Dedicheranno a questa straordinaria  città gli ultimi giorni del soggiorno. Gli occhi, il cuore e la mente sono oramai colmi di tante emozioni e di immagini che ognuno di loro si porterà dentro per gli anni a venire.

Ai lettori auguriamo una piacevole lettura di questa terza e ultma parte del viaggio, mentre ai protagonisti va il nostro ringraziamento per averci fatto viaggiare e sognare insieme a loro in questo reportage meraviglioso fatto in camper lungo le coste dell’Atlantico e l’interno della Spagna. (F. Martorano)

Testo: Luigi Leveghi

Foto: Annamaria Condini, Luigi Leveghi

13.09.2009//14.09.2009 Siviglia. Decidiamo di dedicare due giornate piene alla visita di Siviglia.

La cosa predominante della prima giornata è stata la visita all’ Alcazar. Questa residenza di califfi musulmani prima, e re cattolici dopo, è straordinaria. A causa delle numerose modifiche, ampliamenti, ricostruzioni subite nel corso di undici secoli, è un complesso complicato da visitare. L’ ideale sarebbe una guida italiana, ma come minimo un’ audioguida, come abbiamo fatto noi, è indispensabile per capire il susseguirsi delle sale e degli ambienti. Poi la cattedrale, tempio enorme e fastoso con tomba di Cristoforo Colombo, salita alla Giralda (Euro 8), sua torre campanaria. Consigliabile nei pressi, un pranzo a base di tapas alla ”Bodega Santa Cruz”. Interessante, per gli amanti del genere, assistere ad uno spettacolo di flamenco, anche considerato che siamo nel cuore dell’ Andalusia. Ci hanno consigliato come migliore, quello al Palacio Andaluz. Per raggiungerlo attraversiamo in pratica tutta la città e, alle 19,00 in una sala elegante ha inizio la spettacolo. Grande la suggestione creata da questa musica, dai bellissimi costumi alla sala da pranzo  che è sontuosamente arredata. Scopriamo poi, e  proprio lì , una volta seduti, che nel prezzo è compresa anche un’ottima cena (55 Euro a testa). Meglio di così…

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15.09.2009 Km 331.  Partenza per Herez de la Frontera.  Arriviamo fino alla cantina (bodega de sherry) di Tio Pepe. Visita con degustazione e descrizione dei sistemi di produzione dello sherry. Essendo Gibilterra l’ obbiettivo di giornata, ripartiamo e in meno di un’ora, siamo davanti alla rocca.

Il camping è in territorio spagnolo, ma lontano, in una zona desolata e mal servita dagli autobus, per cui decidiamo di completare la visita in giornata. Parcheggiamo quindi nei pressi della dogana, facciamo un tiket che ci permette di usare gli autobus e la funivia della rocca (Euro11,5) e in alcune ore visitiamo Gibilterra, comprese bertucce ed Europa Point con il faro. Interessante soprattutto la vista dalla rocca. C’è però foschia e non si distingue la costa del Marocco. Peccato! Ripartiamo e attraverso una bellissima vallata (cicogne, mandrie di tori, greggi, cavalli), che poi diventa vera montagna con strada tortuosa, in 100 Km arriviamo a Ronda.

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16.09.2009 Km 229.  Dal campeggio scendiamo a piedi alla cittadina di Ronda (1 Km). E’ stata una piacevolissima sorpresa. La medioevale città araba con i suoi antichi bagni, gli scenari spettacolari sulla gola de “El Tajo”, i tre ponti: nuevo, viejo, arabo, l’elegante arena nella Plaza de Toros (la più antica di tutta la Spagna), ne fanno una meta imperdibile. Alle 14,00 partiamo alla volta di Granada dove sostiamo al camping “Sierra Nevada” in Av. Madrid, vicino alla stazione degli autobus.

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17.09.2009.  Granada.

Per la visita di Granada si deve partire presto. Le entrate all’ Alahambra sono infatti scaglionate a tempo. Per esempio noi abbiamo fatto i biglietti alle 8,50 e siamo potuti entrare alle 10,00 (costo Euro 12). Il pezzo forte è l’ Alcazar (Palacios Nazaries, Patio de los Leones, ecc.). Quindi si visita il Palacio de Carlos V con 2 musei, il Generalife (giardini) e l’ Alcazaba (fortezza). Dopo pranzo ritorno in città e visita alla Cattedrale e alla Capilla Real (Euro 3,5+3,5 a testa). Verso sera facciamo una bella passeggiata, nel quartiere arabo di Albaicin, che si trova su una collina di fronte a quella dell’ Alahambra, ideale quindi per fotografare il complesso. E’ una posizione ideale anche per uno sguardo sulla Sierra Nevada, innevata nonostante la stagione.

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18.09.2009 Km 160 Partenza alla volta di Cordoba. Viaggio tranquillo con assenza di traffico ed in mezzo ad una impressionante quantità di ulivi. In breve siamo al camping “El Brillante” in Av. del Brillante 50, praticamente in città. Nel primo pomeriggio visita alla Mezquita che ci lascia senza fiato, il ponte romano, la Juderia, il Palacio de los Marqueses de Viana, importante per i bellissimi patii. Con questa ultima visita, diamo l’addio alla stupenda Andalusia.

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19.09.2009 Km 463. Stiamo pensando al rientro. Ci siamo dati come obbiettivo della giornata la cittadina di Cuenca. Ci arriviamo dopo 430 Km su autovie pressoché deserte, alcune nuovissime. La parte medioevale di Cuenca è molto bella; interessanti le casas colgadas (case antiche sospese sulle rocce). Siamo arrivati per caso nel giorno in cui la cittadina festeggia il proprio patrono, San Matteo. Fanno correre tori giovani nelle strade (come nella più famosa Feria de San Firmin, a Pamplona). Questo ci limita un po’ la visita, ma è molto più emozionante. Notevole la partecipazione emotiva, soprattutto dei giovani della città, che vogliono dimostrare tutto il loro coraggio temerario. A sera partiamo per la Ciudad Encantada, che dista 35 Km. Siamo nella Mancia e in particolare sulla Serrania de Cuenca, territorio montagnoso e selvaggio.  La Ciudad Encantada consiste in un gruppo di rocce modellate in modo bizzarro dal vento. E’ troppo tardi per la visita. Entreremo domani. Visto che il posto è tranquillissimo (paragonabile ad un passo alpino, senza traffico), facciamo campeggio libero.

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20.09.2009 = Km 478. L’ambiente montano e i bei panorami mi invogliano a inforcare la mia fidata m.bike e passo quindi la mattinata compiendo un bel giro fino al “Ventado del Diablo”,  sorta di arco naturale dal quale si gode un’ottima vista sui sottostanti canyons e ai paesi successivi.

Compleanno nella Ciudad Encantada

Risalgo alla Ciudad Encantada. Gli amici stanno finendo la visita. Alle 12 partenza direzione Barcellona. Per proseguire verso Saragozza (direzione Nord/Est) percorriamo una strada che ad un certo punto ci preoccupa. Molto stretta, in salita, piuttosto sconnessa e soprattutto non incrociamo nessuno. Molto panoramica però. Il Tom Tom ci fa proseguire e non sbaglia. Dopo aver superato un passo, la strada finalmente migliora e ritorniamo sulle fidate autovia. A circa 140 Km da Barcellona, ci fermiamo a dormire vicino ad una gasolinera con ristorante.

21.09.2009 Km 152 Partiamo alle 9,00 e facciamo velocemente gli ultimi 150 Km che ci separano da Barcellona. Abbiamo scelto il camping “El Masnou” a Masnou, sobborgo a Nord-Est della città, sulla costa, in quanto è servito dal treno, che in poco tempo arriva a Plaza de Catalunia senza subire i rallentamenti del traffico. Nel primo pomeriggio siamo già in centro. Visitiamo il Barri Gotico con la cattedrale, passeggiamo sulla rambla, scendiamo al porto, monumento a Colon, visita al museo della marina ospitato nelle antiche darsene (Euro 3). Ci informiamo sui prezzi del traghetto per Genova confidando che siamo in bassa stagione, ma 283 Euro a camper ci sembrano troppi per evitare solo 800 Km. Cena a base di paella, tapas e sangria: ottimo (30 Euro a coppia). Ritorno in campeggio a mezzanotte.

22.09.2009//23.09.2009 Barcellona Dopo la visita di ieri, dedichiamo altre due giornate piene a Barcellona. Ne meriterebbe qualcuno di più se si considera che è la città più visitata al mondo. Ci dedichiamo in modo particolare ad approfondire la conoscenza del grande architetto catalano Antoni Gaudì. Si può iniziare dalla Sagrada Familia, in perenne costruzione. Avendola visitata già 22 anni fa, si nota un sensibile avanzamento dei lavori. Ma ci dicono che sono arrivati solo un po’ oltre la metà. Non la vedremo mai completata! Poi il Park Guell con il museo Gaudì. (biglietto cumulativo con la S.F.  Euro 13).Andiamo al Paseo de Gracia e vediamo (da fuori) la Pedrera. Poi la Tour Agbar, avveniristico grattacielo, l’Arco di Trionfo. La scelta è amplissima e ognuno potrà sbizzarrirsi a piacimento. Passiamo la serata a Barcelloneta, quartiere marinaro con bella spiaggia. E’ già buio, ma gli ultimi surfisti escono solo ora dalle onde. Se si vuole cenare a base di pesce, bisogna venire qui. L’ indomani ammiriamo l’ incredibile Casa Battlò di Gaudì. Il biglietto per la visita è sostenuto (Euro 16,50), ma secondo noi è indispensabile per capire a fondo questo grande artista. Poi, passeggiando ci vediamo il Palau della Musica Catalana (dall’ esterno che è già molto bello). Sarebbe consigliabile assistere ad uno dei numerosi spettacoli o concerti, perché ci dicono che l’ interno è stupefacente. Purtroppo per noi, gli orari non coincidono. Finiamo poi al Mercato de Santa Caterina.

E’ un mercato al coperto appena ristrutturato, dove, tra il resto, si mangiano degli ottimi piatti. Ritorniamo a Plaza de Catalunia per l’ ultimo treno e salutiamo Barcellona.

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VERSO CASA

24.09.2009 Km 847 Partenza alle 8,00 per affrontare il viaggio di rientro. Utilizziamo le autopista in Spagna fino al confine (La Jonquera) e quindi le autostrade francesi, per portarci più avanti possibile e, naturalmente le autostrade italiane, in Liguria. Alle 20,00 siamo nella bella area di sosta di Ovada (Al). E’ la prima volta che, in 35 giorni di ferie, facciamo esclusivamente viaggio. Ma era previsto.

25.09.2009 Km 398 Partenza direzione Valeggio sul Mincio.  Concludiamo le ferie con un bel pranzo in compagnia. Ferie finite! Quanto abbiamo visto!! Sarà un’ impresa mettere assieme tutti i ricordi.

DATI  RIASSUNTIVI

Su 35 giorni di ferie, abbiamo percorso in totale Km. 7.585. Il costo del gasolio è inferiore agli 800 Euro.

Pernottamenti: 20 in campeggio, 15 campeggio libero.

Costi dei campeggi: vedi tabella sottostante.

Conclusione:

Ci auguriamo che questo resoconto possa essere di aiuto a chi desideri intraprendere un viaggio in Spagna e Portogallo. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per fornire le indicazioni più utili ai camperisti. Non ci resta che augurarvi buon viaggio. (Luigi Leveghi)

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Prosegue il viaggio dei due equipaggi del club in terra portoghese. In questa seconda parte avremo la possibilità di conoscere alcuni dei tesori artistici, culturali e  storici di grande splendore e valore di questo Paese. Grazie all’ampia documentazione fotografica vedremo edifici, monumenti, opere, paesaggi e scenari naturalistici di cui  il Portogallo è ricchissimo.  Non resta che augurare a tutti una buona navigazione mediante un’approfondita e attenta lettura che ci auguriamo carica di interesse e di piacere condivisibile.

(F. Martorano)

Testo: Gigi Leveghi

Foto: Annamaria Condini – Gigi Leveghi

01.09.2009 – Km 196 – Partiamo presto. Alle 7,30 è quasi buio. In effetti siamo nel punto più occidentale dell’ Europa. Inoltre in Portogallo siamo in un fuso orario posticipato rispetto a noi. Prima città che visitiamo è Viana do Castelo. Interessante.

Nel pomeriggio saliamo oltre Braga a Bom Jesu do Monte, monastero molto particolare con imponente scalinata e bellissimi giardini. Poi in 25 Km siamo a Guimaraes. Sorpresa: il camping Municipal è in montagna!! Dobbiamo salire a Penha. Domani, per visitare Guimaraes, scenderemo con la cabinovia. Per chi non intendesse sobbarcarsi la salita (e la discesa) per il campeggio, abbiamo notato diversi camper in un piazzale nei pressi dell’ antico castello, vicinissimo al centro.

02.09.2009 – Km 73 – Con la cabinovia (4 Euro a testa) scendiamo a visitare Guimaraes (nella foto), bellissima cittadina medioevale, prima capitale del Portogallo. Pranzo con il piatto tipico di questi posti: bacalao. Buono! Lo fanno in mille modi, le porzioni sono abbondanti ed i prezzi modici. Questa considerazione è valida per tutto il territorio portoghese. Verso sera ritorniamo sulla costa risalendo un po’ più a Nord per vedere i mulini di Apulia al tramonto. Dormiamo sul lungomare alle coordinate: N.41°28’58,9” W.8°46’35,6”.

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03.09.2009 – Km 52 – Partiamo presto e in un’ ora siamo al camping Salgueiros di Oporto, nel quartiere di Vila Nova de Gaia. Subito partenza in “autocarro” per il centro. Si scende al capolinea, nei pressi della stazione centrale (merita anch’ essa una visita per gli artistici “azuleyos”). Per comodità utilizziamo un bus scoperto per turisti che ci fa fare un giro minuzioso della città con descrizione di ogni palazzo e monumento. (Euro 19 a testa). Compresa nel prezzo una bella gita in battello sul fiume Douro e l’ entrata in una delle numerosissime cantine con descrizione della produzione del Porto e relativo assaggio. Completiamo la visita della bella Oporto e rientriamo con l’ultimo bus, così domani potremo procedere con il viaggio. I giorni passano veloci!

La bellissima città di Porto

Bathalta, particolare del Monastero

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04.09.2009 -  Km 274 – Usciamo dal campeggio alle 8,30. Arriviamo a Costa Nova per fotografare le particolari e graziose casette dipinte a striscie. Quindi Batalha, splendida abbazia e straordinario esempio del gotico manuelino (nella foto accanto). Entrata al Claustro Real e alla Sala do Capitulo (Euro 5). Stupefacenti anche le Capelas Imperfeitas. In circa altri 20 Km siamo a Fatima. Imponente la spianata davanti alla chiesa (due volte piazza San Pietro) e commovente veder la fede dei pellegrini, alcuni dei quali la percorrono tutta in ginocchio per adempiere ad un voto. Utilizziamo il parcheggio n. 11, che è comodo, gratuito e vicinissimo al santuario. Altri 40 Km e siamo a Tomar, storica cittadina a dimensione umana, capitale dei templari. Saliamo con i nostri camper al Convento de Cristo e parcheggiamo per la notte. Posto tranquillo e bella la vista sulla città appena sotto di noi. Scendiamo a piedi, e dopo una bella passeggiata ci fermiamo a mangiare al Gold Restaurante, che ci sentiamo senz’altro di raccomandare. Con Euro 34 mangiamo (e beviamo) in due in maniera meravigliosa. Nel frattempo Gianni e Annamaria, come sempre gentili e premurosi, tornano a cenare in camper per la tranquillità di tutti.

La Grotta de Mira de Aire

05.09.2009 – Km 118 – Alle 9,00 entriamo per primi nel Castello dei Templari che ospita anche il Convento de Cristo. (Euro 5). Visita interessantissima, che ci impegna tutta la mattinata. Notevoli alcuni esempi dello stile manuelino, contenenti elementi di espressione marittima, che ricordano il periodo d’ oro della potenza portoghese: quella delle scoperte del XVI secolo. In 30 Km arriviamo alle Grutas de Mira de Aire, la cui entrata costa Euro 6. E’ bello alternare la visita di tanti monumenti opera dell’ uomo, con un vero monumento opera della natura. Altri 35 Km per Alcobaça, monastero cistercense di Santa Maria. Splendidi i sarcofagi medioevali del re Don Pedro Primo e Dona Ines de Castro. Incredibili le cucine, testimonianza della vita non proprio monacale che si svolgeva in questo posto. Interessanti tutti gli altri ambienti del monastero. (Euro 5). Proseguiamo per Obidos (foto sotto) e parcheggiamo nell’ area di sosta alle coordinate N.39°21’22,4” W.9°9’24,8” vicino all’ antico acquedotto romano. Passeggiata in notturna nella bella cittadina storica tutta attorniata da mura, che ha il titolo di “Città delle Nozze”.

I sovrani portoghesi, per tradizione, conducevano subito dopo il matrimonio la propria consorte in questa bella località che, per questo motivo, divenne sempre più ricca.

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06.09.2009 – Km 85 - Conclusa la visita di Obidos, a mezzogiorno partiamo per Lisbona. In poco più di un’ ora siamo al “Lisboa Camping”, ai margini del parco cittadino Monsanto, estrada da Circovalacao 1400-061. Coordinate: N. 38°43’29,4” W. 9°12’29,1”. Impieghiamo il pomeriggio per fare un po’ d’ ordine in camper. Dopo 16 giorni di viaggio ce n’è bisogno sicuramente. Inoltre perfezioniamo il programma per il primo giorno di visita a Lisbona.

07.09.2009///09.09.2009 – Lisbona. Dedichiamo tre giornate piene alla visita di Lisbona, elegante capitale. Capiamo ben presto  che ne meriterebbe anche di più. Costruita su un gruppo di colline sul largo estuario del Tago, ha tutti i quartieri collegati da un’ incredibile rete di stradine, molte delle quali in forte pendenza, su cui si arrampicano tram, funicolari e ascensori. Alcuni la paragonano a San Francisco. Il castello di Sao Jorge da cui si dominano i quartieri dell’Alfama e della Baixa, il Bairro Alto che si raggiunge con uno stranissimo elevador, il quartiere di Belem con la straordinaria Torre e il Mosteiro dos Jeronimos, la Sé (cattedrale), il futuristico Parco delle Nazioni, la trasformano per noi visitatori in una sorta di grande parco di divertimenti urbano. Ognuno saprà organizzare la propria visita nel modo a lui più congeniale. Oltre i quartieri e i monumenti nominati, non dimenticarsi una visita all’ Oceanarium, il più grande acquario d’ Europa e il secondo al mondo e un’ altra al bellissimo museo Calouste Gulbenkian, le cui collezioni abbracciano tutti i grandi periodi dell’ arte mondiale. La prima cosa da fare appena si scende dall’ autobus a Praca do Commercio è la Lisboa Card. Noi per tre giorni abbiamo spese Euro 33,5 a testa. Da tener presente che ogni giorno in più costa relativamente meno. Da diritto a tutti i trasporti cittadini ed inoltre a sconti nelle entrate a musei e monumenti.

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10.09.2009//11.09.2009 Km 197. Lasciamo Lisbona, direzione Sul, cercando di passare sul ponte “Vasco de Gama”, il ponte più lungo d’ Europa (17 Km), già intravisto dal Parco delle Nazioni. Il tragitto normale passerebbe sul ponte “XXV Aprile”, anch’esso notevole. Con l’ aiuto del navigatore satellitare il percorso si rivela facile ed il ponte veramente impressionante. In circa tre ore arriviamo a Vila Nova de Milfontes. Dopo tante visite a musei, monumenti, cattedrali e chiostri desideriamo fare un po’ di mare e qualche giro in bici. Questo è il posto ideale. Infatti il paese sorge sull’ imboccatura di un grande fiordo, dove le mareggiate non riescono ad entrare. Si riesce pertanto a fare la vita da spiaggia come la intendiamo noi, senza vento eccessivo né onde esagerate. Il camping è in paese, distante dal mare. Ci sistemiamo allora in un’ area di sosta gratuita assieme ad altri camper, sopra una bellissima spiaggia. Nelle vicinanze (22Km) c’è da vedere Capo Sardao, che si può raggiungere in bicicletta. Dall’ oceano sale una fitta nebbia che aumenta lo sgomento della vista delle onde che si infrangono violente sulle rocce molto più in basso. Dopo cena, passeggiata per conoscere un po’ la bella Vila Nova. Decidiamo di passare in questo posto tranquillo un’altra giornata.

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12.09.2009 Km 407. Partenza verso Sagres e Cabo de San Vicente. Preferiamo non fermarci in altre località costiere dell’ Algarve, visto che sono diventate oltremodo commerciali e abbastanza ostili ai nostri mezzi. Preferiamo conservare in noi il ricordo del Portogallo storico-religioso del nord e quello più genuino delle belle Oporto e Lisbona. La punta di Sagres e il Cabo de San Vicente sono formati da scogliere così imponenti che, assieme allo spettacolo dell’ oceano sconfinato, mettono soggezione. Non c’è vento e quindi il mare è straordinariamente calmo. Avremmo preferito ammirare le grandi onde che normalmente colpiscono queste pareti gigantesche creando uno spettacolo unico. E’ comunque un bel vedere! Quindi, attraverso strade bellissime, in pratica autostrade gratuite, passiamo il confine e per sera siamo al campeggio Villsom a Dos Hermanas, ideale per visitare domani Siviglia.

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Fine della seconda parte

Il viaggio proseguirà nella 3° e ultima PARTE con il rientro in Spagna e la visita a Gibilterra e alle bellissime città dell’Andalusia e della Catologna. La pubblicazione  sul nostro sito di questo ultimo resoconto di  viaggio da parte dei protagonisti avverrà giovedì 11 febbraio 2010. Un appuntamento da non perdere.

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Un interessantissimo diario di viaggio in 3 puntate di due equipaggi del nostro club che dal valico di Resia, in Alto Adige, si sono diretti, attraverso la Francia, in Spagna e Portogallo, passando per la costa atlantica del Nord della Spagna e attraversando i Paesi Baschi, le Asturie, la Cantabria, la Galizia. Da qui, a discendere,  il Portogallo.  Poi di nuovo in Spagna per la visita a Gibilterra, Andalusia e Catalogna. Il rientro in Italia per la Costa Azzurra e  da lì, fino a Bolzano,  lungo i “biscioni” autostradali arcinoti.

Un resoconto ricco di spunti e di suggerimenti utili a chiunque desiderasse scoprire o ripercorrere in camper questa parte d’Europa. I protagonisti tengono conto delle bellezze da non perdere, dei punti sosta possibili, delle aree attrezzate e dei campeggi usufruiti. Un’ampia e qualificata  documentazione fotografica accompagna la visita ai luoghi con un minuzioso resoconto riassuntivo finale, nella parte terza, anche delle spese sostenute (musei, campeggi, autostrade, carburante, chilometri  percorsi ). Ai due equipaggi il ringraziamento del club per la stesura di questo lavoro messo a disposizione e i nostri più schietti e invidiabili complimenti per la bellissima vacanza che hanno saputo vivere assieme. (F. Martorano)

Testo: Gigi Leveghi

Foto: Annamaria Condini

I protagonisti del viaggio: Annamaria, Patrizia, Luigi e Gianni

Premessa

“L’ idea è stata quella di fare il giro della penisola Iberica scegliendo una via inconsueta, però molto piacevole e raccomandabile poiché si svolge su strade statali in genere poco trafficate. Si risparmia il pedaggio, si consuma meno gasolio e si gode di più il paesaggio. Abbiamo optato per questa strada, dopo aver letto il bel resoconto del viaggio effettuato nel 2007 dai Sigg. Galesso di Merano, che ringraziamo per l’idea”. (G. Leveghi)

Durata del viaggio : 35 giorni.

Partenza: 22.08.2009

Ritorno: 25.09.2009

PRIMA PARTE

da Bolzano fino all’ingresso in Portogallo

22.08.2009 – Km 582. Partenza da Bolzano.

Attraverso il Passo Resia – Landeck – Lindau – Freiburg si arriva in Francia. Dopo Moulhouse percorriamo un tratto di autostrada e dormiamo in un’area di sosta tranquilla nei pressi di Montheliard.

La città fortificata di Rocamadur

23.08.2009 – Km 642. Viaggiamo tutto il giorno in mezzo ad una campagna bellissima. Superiamo Dole, Chalon sur Saone, Moulins, Montlucon, Aubusson, Felletin, Tulle, Brive la Gaillarde e giungiamo a Rocamadur. La tappa si è rivelata piuttosto lunga, ma ne è valsa la pena. Rocamadur, nostro obbiettivo di giornata, è un vero gioiello suggestivo. Centro abbarbicato alla roccia: abbazia, cittadella fortificata, castello. Da vedere come abbiamo fatto noi sia in notturna, prima di una salutare dormita (nell’ area di sosta gratuita in compagnia di numerosi camper), sia la mattina dopo per assaporare questa splendida località anche alla luce del sole.

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24.08.2009 – Km 416. Viaggio attraverso queste località: Cahors (belle vigne!), Agen, Condom, Aire sur l’Adur, Hagetmau, Orthez, St. Jean Pied de Port, Roncisvalle. Dormiamo nel parcheggio tranquillissimo dietro il cosiddetto “Silo di Carlomagno” (nella foto accanto).

25.08.2009 – Km 302. Visitati il Cippo del Paladino Orlando, la Chiesa con bella statua di Santiago. Veniamo in contatto con i primi pellegrini che percorrono faticosamente, chi a piedi, chi in bicicletta il Camino de Santiago. Questo è un nostro primo comodo approccio. Un giorno, chissà che anche noi…! Proseguiamo verso Puente la Reina, Estella. Al Monastero di N. Senora de Irache si sosta nel piazzale vicino alla fonte del vino (gratuito e che vino!), S.to Domingo della Calzada. Arriviamo quindi al campeggio Fuentes Blancas a Burgos.

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La piazza centrale di Burgos

26.08.2009 – Visita alla città di Burgos. Dal campeggio si arriva in centro seguendo il Rio Arlanzon. E’ una bella passeggiata di 30/35 minuti. La città merita anche più giorni di visita, ma naturalmente, come per tutti gli altri centri visitati, rimandiamo a quanto descritto nelle numerose guide esistenti in commercio.

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27.08.2009 – Km 171 – Viaggiamo attraverso bellissime autovia gratuite e velocemente siamo alle famose Cuevas de Altamira, chiamate non a torto la Cappella Sistina della preistoria. Visita interessante. A soli 2 Km c’è la bellissima Santillana del Mar, cittadina medioevale conservata stupendamente. Si parcheggia con 2 Euro, ma se si intende trattenersi per una visita in notturna a soli 500 metri c’è il comodissimo campeggio “Santillana”, da cui, con una brevissima passeggiata, si arriva in paese.

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28.08.2009 – Km 311 – Dalla Cantabria ci spostiamo nelle Asturie. Piove ed allora, come consolazione, ci concediamo una sosta in un bel ristorante, che propone cucina asturiana. Tutto buono, piatti abbondanti, tanta gentilezza ed alla fine prezzi onestissimi. Forti questi spagnoli! Visitiamo alcuni paesini sulla costa e a sera, ci fermiamo a dormire a Navia.

29.08.2009 – Km 194 – E’ tornato il bel tempo. Il viaggio presenta scorci così belli che ci fermiamo parecchie volte per ammirare e fotografare scogliere, fari, paesi caratteristici come Ribadeo sul grande fiordo, Viveiro, Ortigueira, Cedeira. Annamaria, bravissima fotografa, oggi è scatenata.

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Arriviamo a Valdovino, famoso per la bella spiaggia e per il mare adatto al surf  da onda. Troviamo mio figlio Mirco con Chiara, che non avendo gli stessi giorni di ferie, ci hanno preceduto e stanno facendo il viaggio in “forma ridotta”. Passiamo il pomeriggio in spiaggia con loro e quindi al camping  “Valdovino”, poco distante, per cenare in compagnia.

Pomeriggio in spiaggia con Mirco e Chiara

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30.08.2009 – Km 205 – Alle 9,30 salutiamo già Mirco e Chiara, che ci hanno passato alcune dritte per il prosieguo del viaggio e partiamo per La Coruna. Paesaggio molto particolare: golfi, colline verdissime disseminate di casette variopinte. Arrivati a La Coruna parcheggiamo gratis alla Torre de Hercules ex faro romano su un bel promontorio. Saliamo sul faro. Poi, essendo tutti amanti del prosciutto crudo, pranziamo al ristorante Rey del Jamon consigliato dalla guida Lonely Planet (proviamo il belota, il jamon serrano e uno stupendo queso vieja castillia).

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Proseguiamo per Muxia (dove la tradizione narra dello sbarco di Maria con le spoglie di San Giacomo). Suggestiva chiesetta sul mare e monolite spezzato che ricorda il naufragio della petroliera Prestige avvenuto nel 2002 proprio qui davanti. Andiamo a dormire a Finisterre. Vi arriviamo con un bellissimo tramonto. Sono posti decisamente suggestivi sia paesaggisticamente, sia per il loro significato religioso. Al buio, sotto il faro,  gruppi di giovani pellegrini bruciano ciascuno un indumento usato nel viaggio, in segno di purificazione.

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31.08.2009 – Km 263 – Al risveglio il Capo Finisterre è una meraviglia: passeggiata, foto al sorgere del sole e partenza per Santiago de Compostela. Appena arrivati abbiamo parcheggiato comodamente all’ “Auditorio de Galicia” ben segnalato. Siamo infatti a 500 metri dalla cattedrale e vogliamo completare la visita in giornata. Qualora si intenda invece fermarsi e pernottare in campeggio, appena fuori città ce n’è uno. Noi ci dirigiamo subito nella piazza della cattedrale. E’ emozionante assistere all’ arrivo di gruppi di pellegrini che cantano e si esaltano. Sono emozionati anch’essi per la fine della grande fatica e per  il raggiungimento dell’ obbiettivo.

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Dopo la visita della città, alle 18,30, si riparte in direzione di Vigo.

Domani saremo in Portogallo. Il campeggio che dovremmo raggiungere si rivela una chimera, per cui facciamo sosta libera per la notte in un posto tranquillo tra Moana e Cangas.

Il resoconto del viaggio prosegue, nella 2 Parte, lungo le coste, le scogliere e le rinomate città del Portogallo.  Esso sarà pubblicato sul sito venerdì 5 febbraio 2010.

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(Fabio Martorano)

Lo pubblichiamo  sapendo che questa pubblicazione potrà essere utile a tutti coloro che sono in procinto di trascorrere le ferie invernali in questa nazione.

Per coloro che possono avere difficoltà con la lingua tedesca ecco un sinteticissimo  sunto sugli aspetti più importanti da conoscere:

Da gennaio 2008 è divenuto obbligatorio, nel territorio austriaco viaggiare  in inverno, con apposita attrezzatura invernale.

L’obbligo vale dal 1° Novembre al 15 Aprile per i mezzi fino a 3,5 ton. e per gli  autisti con patente B:

1) Si può circolare con pneumatici invernali o con pneumatici promiscui contrassegnati con le sigle ‘M+S’; ‘M.S.’;  oppure ‘M & S’. Tali modelli di pneumatici devono avere almeno 4 mm di profondità nel battistrada e 5 mm. in quello dell’interspazio diagonale laterale.

2) Oppure per chi ha pneumatici estivi avere le catene a bordo per le  due ruote motrici. Le catene  sono da usarsi solo ed  esclusivamente nei tratti innevati.

Le multe vanno da un minimo di 35,00 Euro fino a 5,000 Euro in caso di gravi disagi e/o incidenti creati al traffico per il mancato rispetto delle norme sopraindicate.

Inoltre: in caso di incidente fra auto, i conducenti con le  gomme irregolari saranno comunque responsabili, qualora non dimostrino che l’impatto sarebbe stato comunque  inevitabile anche con le gomme invernali.

Ecco il testo integrale in lingua tedesca

Seit 1.11. gilt: Winterausrüstungspflicht Für Pkw Winterreifen oder Schneeketten – für andere Kfz Sonderregelungen.

Seit Jänner 2008 gilt für Kraftfahrer auf Österreichs Straßen eine Winterausrüstungspflicht. Für Pkw, Pkw mit leichtem oder schwerem Anhänger und für Klein-Lkw (also bis 3,5 t und B-Führerschein) gilt vom 1. November bis 15. April des Folgejahres eine witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht: Pkw- und Klein-Lkw-Lenker haben bei winterlichen Fahrbedingungen folgende zwei Möglichkeiten:

1. Winterreifen

Bei Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Autofahrer sollten regelmäßig die Wetterberichte verfolgen. Einfache Straßennässe beispielsweise kann bei Absinken der Temperatur zu Glatteis werden und dann gilt dieWinterreifenpflicht.

Kennzeichnung anerkannter Winterreifen

Als Winterreifen werden gesetzlich solche anerkannt, die mit den Bezeichnungen ‘M+S’, ‘M.S.’ oder ‘M & S’ gekennzeichnet sind und mindestens 4 mm, bei Diagonalreifen 5 mm Profiltiefe aufweisen. Das gilt auch für so genannte Ganzjahresreifen, Allwetterreifen sowie Spikereifen.

2. Sommerreifen mit Schneeketten

Als Alternative zur Winterbereifung kann man Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern montieren. Das ist allerdings nur erlaubt, wenn die Straße durchgängig oder fast durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Ketten sind auf den Rädern der Antriebsachse zu montieren. Wer Sommerreifen am Auto hat, sollte bei längeren Fahrten auf jeden Fall Schneeketten im Kofferraum mitführen.

Anhängerbetrieb

Im Gesetz (KFG) besteht kein ausdrückliches Verbot, am Zugfahrzeug Winterreifen und am Anhänger Sommerreifen zu benützen (und umgekehrt). Dies gilt sowohl für leichte ungebremste als auch für schwere (gebremste) Anhänger. Zugfahrzeug Winterreifen und am Anhänger Sommerreifen zu benützen (und umgekehrt). Dies gilt sowohl für leichte ungebremste als auch für schwere (gebremste) Anhänger. Hinsichtlich Spikes gibt es aber die Vorschrift, Anhänger mit gleichartigen Reifen wie das Zugfahrzeug auszurüsten. Der ÖAMTC empfiehlt, im Zweifel an einem Anhänger, der nicht nur im Sommerhalbjahr genützt wird, eher Winter- oder Ganzjahresreifen zu verwenden.

Strafen

Wer nun bei winterlichen Fahrbahnbedingungen ohne Winterreifen fährt, riskiert eine Strafe von 35 Euro. Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, drohen theoretisch sogar bis zu 5.000 Euro Strafe.

Zwangsmaßnahmen als letztes Mittel

Wer hartnäckig die Winterausrüstung seines Autos verweigert – also weder Winterreifen noch Schneeketten anlegt – und somitzu einer Gefahr für die Verkehrsicherheit wird, kann imwahrsten Sinne des Wortes von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden.

Beweispflicht bei Unfall mit Sommerreifen

Wenn der Autofahrer, der mit Sommerreifen unterwegs gewesen ist, nicht beweisen kann, dass der gleiche Unfall auch mit Winterausrüstung passiert wäre, trifft ihn jedenfalls ein Teilverschulden.

Was zahlt die Versicherung wem? Kann die Versicherung eine Zahlung ablehnen?

Wird vom Lenker eines vorschriftswidrig nicht mit Winterreifen ausgerüsteten Pkw ein Schaden verursacht, muss dessen Haftpflichtversicherung dem Geschädigten den Schaden ersetzen. Nach der bisherigen Rechtsprechung der Gerichte kann die Versicherung vom Lenker des sommerbereiften Pkw keine Rückzahlung verlangen. Zur neuen Rechtslage (witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht) liegen allerdings noch keine Urteile vor. Die Kaskoversicherung kann freilich dem Lenker des sommerbereiften Pkw eine Zahlung wegen “grober Fahrlässigkeit” ablehnen, wenn weitere Umstände (zum Beispiel überhöhte Geschwindigkeit, Mit-dem-Handy-Ttelefonieren) hinzugekommen sind.

ÖAMTC-Rechtsberatung

Bei Unklarheiten über die Verschuldensfrage nach einem Unfall bzw. wenn sich die Versicherung bei der Schadensabwicklung zugeknöpft zeigt, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit den Juristen des Clubs.

Winterausrüstungspflicht für Busse und LKW

Unabhängig (!) von der Witterungslage und der Fahrbahnbeschaffenheit dürfen Lenker von Bussen über 3,5t höchstzulässiges Gesamtgewicht ihr Fahrzeug im Zeitraum über 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht ihr Fahrzeug im Zeitraum von 1. November bis 15. März nur verwenden, wenn an den Rädern mindestens einer Antriebsache Winterreifen angebracht sind. Für LKW über 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht gilt die selbe Verpflichtung von 1. November bis 15. April. Zusätzlich müssen in den gleichen Zeiträumen Schneeketten mitgeführt werden. Statt Winterreifen ist auch die Verwendung von Reifen mit Verwendungszweck “spezial” gestattet, dabei handelt es sich um Reifen für den wechselnden Einsatz auf der Straße und im Gelände. Winterreifen müssen mit der Kennzeichnung M+S, M.S. oder M&S bzw. bei Spezialreifen mit ET, ML oder MPT versehen sein. Die Mindestprofiltiefe beträgt 5 mm bei Reifen in Radialbauart bzw. 6 mm bei Diagonalreifen. Ausgenommen sind Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Heeres- und Feuerwehrfahrzeuge, bei denen wegen ihres überwiegenden Verwendungszweckes die Anbringung von Winterreifen nicht möglich oder zweckmäßig ist, sowie Fahrzeuge, mit denen Probe- oder Überstellungsfahrten durchgeführt werden.

Ausgenommen von der Winterausrüstungspflicht

sind Mopedautos (Microcars), Mopeds, Mofas und Motorräder

• Links:

• Häufige Fragen: Detailinfos für Pkw-Lenker (pdf)
• Winterausrüstung in Europa (pdf)
  • ÖAMTC-Rechtsberatung
  • ÖAMTC Winterreifentest 2009
  • ÖAMTC Gratis Winter-Check

In camper sulle nevi della Val Senales

(F. Martorano)

E’ stata aperta di recente una nuova area di sosta per camper in Val Senales, in località Maso Corto a pochi passi dagli impianti di risalita del ghiacciaio della Val Senales.  Si chiama:

Caravan-Park Senales.

Un’area ideata su misura per il servizio adibito alla sosta dei camper. Luogo idilliaco e ottimo punto di soggiorno sia estivo che invernale.

L’area si affaccia sui ghiacciai della Val Senales e offre panorami di assoluta bellezza. Un’esperienza unica poiché consente di vivere a contatto con la natura di alta quota. L’area di sosta è  posizionata in un luogo tranquillo e consente d’estate di accedere facilmente ai  sentieri più importanti per le escursioni in alta quota. D’inverno invece gli impianti di risalita sono adiacenti. Eccellenti le piste da sci e da slittino che invogliano a vivere le giornate sulla neve.

Ma non è tutto: Il luogo si presta al relax e al divertimento. Attorniati da una stupenda cornice di monti, qui si vive in un’atmosfera di autentica pace. Il Caravan Park Senales è posizionato a mt. 2012 sul l.m.; è l’area  sosta più alta d’Europa. A pochi minuti a piedi c’è Maso Corto, un paesino di montagna caratteristico con negozi, bar e ristoranti di buon livello.

I Servizi nell’Area Sosta

L’area sosta dispone di allacciamento alla rete elettrica in ogni piazzola, toilette nell’edificio principale, acqua e impianto di smaltimento. E’ aperta 24 ore su 24. Il luogo è ideale per le famiglie. Nei pressi c’è anche la “Piscina Olimpionica Maso Corto”, aperta al pubblico tutto l’anno. Possibilità di nuotare e di fare la sauna.

D’inverno

Il comprensorio sciistico del ghiacciaio della Val Senales dispone di 35 km di piste, ben curate e raggiungibili con le seggiovie Lazaun, Teufelsegg e Roter Kofel. Chi desidera il sapore dell’alta quota può aspirare alle cime superiori , a 3.200 m. con la funivia. Le discese sono di varie difficoltà: da  quelle facili  fino a quelle con ripidi pendii per sciatori esperti. Per i principianti anche i campi scuola presso lo skilift Glockenlift. Invece le piste per il carving risultano perfette proprio salendo sul ghiacciaio, come sull’Hintereis o sul Teufelsegg, quest’ultimo definito il paradiso dei più temerari. Gli impianti distano pochi metri dal Caravan Park Senales. Pertanto è garantita la possibilità di raggiungere le piste a piedi con gli scarponi addosso.

D’estate

La Val Senales è un paradiso estivo per gli escursionisti in quanto ricca di sentieri che si inoltrano tra boschi e prati e anche lungo i ghiacciai, dai quali scendono numerosi corsi d’acqua. Il Caravan Park Senales gode di un panorama  invidiabile,  a cominciare dalla vista sul lago. Da questo punto si snodano i sentieri che offrono  passeggiate di ogni genere. Lunghe o brevi e rilassanti, facili o impegnative o tecniche, si può andare ovunque alla scoperta di un paesaggio alpino, incastonato tra vette e panorami da favola.

Per gli appassionati dell’arrampicata invece c’è pure nuova palestra di roccia dell’A.V.S. presso il Marchegghof  / Maso Corto, che presenta diversi gradi di difficoltà ed è aperta a tutti. Informazioni e suggerimenti escursionistici: www.schnalstal.it

Sci estivo

La località della Val Senales è divenuta famosa in tutto il mondo per l’opportunità che offrono i suoi ghiacciai per la pratica dello sci estivo. In estate gli impianti di risalita sono aperti dalle 7.30 alle 13. Il comprensorio è di 8 km anche se la lunghezza e il numero delle piste possono variare a seconda delle condizioni della neve. La funivia, a pochi passi dal Caravan Park Senales, porta ai 3 impianti di risalita in quota.

Listino prezzi sosta

Tariffe giornaliere:
piazzola: 18 Euro al giorno – camper, persone a bordo incluse nel prezzo.
forfait corrente elettrica:
estate (dal 1.5 al 30.9): 2 Euro al giorno
inverno (dal 1.10 al 30.04): 4 Euro al giorno

Tariffe orarie:
fino a 4 ore: 6 Euro
fino a 9 ore: 11 Euro

Lavanderia con lavatrice e asciugatrice:
lavaggio: 6 Euro
asciugatura: 3 Euro

Servizi inclusi nella tariffa giornaliera:
utilizzo toilette, utilizzo locale lavaggio piatti, utilizzo lavanderia, fornitura e smaltimento acqua, smaltimento rifiuti e materiali riciclabili.

Gas:
disponibile con costo a consumo.

Tutti i prezzi s’intendono Iva inclusa.

————————–

Per saperne di più è possibile collegarsi al sito:

www.caravanpark-senales.com

Nicola Re: alba sull'isola di Lachea (Acitrezza).

Prosegue il nostro viaggio, addentrandoci nella 3 e ultima parte del nostro viaggio in Sicilia. Era cominciato sulla costa tirrenica ed era proseguito lungo quella mediterranea. Ora conosceremo la costa ionica, le sue spiagge, i suoi tesori, la sua gente. La gireremo in modo  capillare e scopriremo molte particolarità che ci premureremo di comunicare e di trasmettere ai soci attraverso questa 3 parte del servizio.  Il viaggio si concluderà con l’imbarco a Palermo per il rientro a Livorno. In totale 909 Km, ai quali se ne devono aggiungere altri 453 fatti in bicicletta.

Da Piazza Armerina a Cefalù lungo le meraviglie della costa ionica e di quella tirrenica e il rientro a Palermo per l’imbarco.

13) tappa: Da Piazza Armerina ad Acireale (Km. 140)

Acireale: Veduta del porticciolo di Santa Maria la Scala

Abbiamo percorso a ritroso l’autostrada da Mulinello fino a Catania, per poi risalire ad Acireale. Punto base sono stati i Campeggi di S. Maria la Scala (Camping La Timpa) e Fondachello (Camping Le Zagare) per Luigi e Silvana.  Noi invece abbiamo optato per una settimana in una casa vacanze nella zona agrituristica alle pendici dell’Etna, nel  “Parco Serra” a Viagrande.  Qui abbiamo lasciato il camper nel giardino della tenuta dei gestori Gae e Michele  Scandura . Per una settimana ci siamo goduti la gioia di una vacanza superlativa, oltreché della compagnia di persone straordinarie.  Grazie a loro visiteremo molti paesi e città della costa ionica (Taormina, Catania, Castelmola, Zafferana Etnea, Giarre). La soluzione  di questa formula di soggiorno da noi adottata e che ora proponiamo, è aperta a tutti, non solo ai camperisti. E’ un’idea di vacanza e di turismo itinerante ideale per riposare e allo stesso tempo visitare la costa ionica. La Casa Vacanze  “Dietro Serra” è posizionata in un luogo strategico poiché dista pochi minuti dal mare e dalla montagna. Ma non è tutto: si possono visitare Acireale, Catania, Taormina e i loro dintorni, in quanto sono località raggiungibili in poche decine di chilometri.  Il bello di questo soggiorno è di trovarsi posizionati  in uno degli angoli più strategici e più belli e panoramici in assoluto. Garantiamo la qualità della vacanza e della scelta di questo luogo. Vi consigliamo di provare .

Chiunque fosse interessato potrà approfondire il discorso collegandosi al sito: http://www.dietroserra.it

Michele e Gae Scandura, i proprietari di "Casa Vacanze Dietro Serra"

Sul Portolano, ad Acireale, viene indicata un’area sosta camper che noi però non abbiamo ricercato, sistemandoci nella maniera sopra descritta. La Costa Ionica orientale è viva e suggestiva, dominata dall’alto dalle pendici del vulcano. Di contro è un’area alquanto movimentata e trafficata, ricca di piccoli e grandi centri abitati, di strade strette e intricate che si susseguono una accanto all’altra. La segnaletica aiuta poco. Non per negligenza, riteniamo, piuttosto per le innumerevoli modifiche all’assetto stradale che è  attualmente in atto, viste le nuove rotonde che si stanno realizzando e inserendo nel piano viario. Ad esse non fa seguito un aggiornamento tempestivo della segnaletica stradale. Però i luoghi sono di mirabile bellezza.

Acireale: la rinnovata illuminazione della piazza della Bisilica di Pietro e Paolo

A cominciare dalla stessa Acireale, con il suo centro storico, la sua rinnovata Piazza Duomo, le chiese, le basiliche di S. Sebastiano e di Pietro e Paolo, le piazze e il mercato settimanale del sabato. Poi altra località da non perdere sono:  Santa Maria la Scala, un piccolo borgo di pescatori ancora intatto e raccolto attorno al suo caratteristico porticciolo; Aci Castello (imponente castello normanno), Aci Trezza (da vedere i faraglioni dei Ciclopi. Secondo la leggenda sarebbero i massi lavici che Polifemo scagliò in mare per colpire Ulisse).

Anche Catania, ci ha bene impressionato. Più di quanto pensassimo. Grazie alle esperte persone del luogo che ci hanno accompagnato, l’abbiamo potuta visitare due volte: sia di giorno, nella sua dinamica vita commerciale e sia di notte. La città cambia aspetto. L’illuminazione la rende  unica, diversa dalla luce solare e particolarmente affascinante. Quasi da non riconoscere. La luce trasforma e arricchisce le facciate delle chiese, dei palazzi, delle vie stesse, rendendo vivo e comunicativo quell’ aspetto artistico che il barocco sa possedere. L’illuminazione notturna di Catania sembra studiata per adornare  e ravvivare le vie del centro storico.  Catania è città votata alla vita serale e notturna all’aperto. Una vera passione per i giovani che pullulano per le strade fino alle prime luci dell’alba. Bar, locali, vie interne e viali di collegamento verso il centro città sono  affollati in ogni occasione e in ogni stagione. Il clima aiuta molto. Siamo rimasti senza parole nel vedere questa folla oceanica di giovani e meno giovani intenta a vivere così animatamente la notte.

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14) tappa: Da Acireale e Viagrande a Nicolosi e salita dal lato sud sul vulcano dell’ Etna. (Km. 57)

Nicolosi: veduta dell'Etna ancora imbiancata

La strada che conduce all’Etna dal lato sud, da Acireale a Viagrande e poi in alto a Nicolosi (entrambi meritevoli di una sosta e di un giro per i negozi di artigianato locale e di prodotti agro-alimentari  rigorosamente biologici) si apre  fino ad arrivare ai piedi del vulcano. La meta è il grande Parking del Rifugio Sapienza (quota 1910 metri di altitudine).

Ampi  parcheggi si aprono alla fine della strada e invogliano a  sostare e pure a pernottare (Euro 5 per le 24 ore). Da qui si possono compiere a piedi varie escursioni intorno ai crateri. I più comodi da raggiungere sono i crateri  Silvestri, a pochi passi dal parcheggio.

Etna: Parking RIfugio Sapienza

Sono proprio suggestivi, per la forma ampia e rotonda che sfiora la perfezione, così come pure per la profondità dei suoi crateri interni. Il  paesaggio lunare che si apre tutt’intorno lascia esterefatti.  Il luogo è affascinante e quanto mai singolare. Se poi vi trovate a vivere una giornata particolarmente limpida, beh… allora lasciatevi stupire dalla vista che si gode da lassù. Ma siamo solo all’inizio delle meraviglie: dal parcheggio infatti si diparte anche la funivia che porta a quota 2.700. Poi apposite Jeep fuoristrada consentono ai visitatori di salire oltre, fino a quota 3.000, nel punto dove  c’era il rifugio “Torre del Filosofo”. Di lui ora si  intravede  il tetto soltanto; l’edificio è stato distrutto dalla lava nel 1971. A questo punto le guide organizzano i gruppi per la visita ai crateri centrali (I prezzi non sono economici: funivia, trasbordo in Jeep e guida costano Euro 51 a persona) . Le guide attorno a ben 4 crateri di grandi dimensioni.  Il cratere centrale, immenso,  poi la “Bocca Nuova”, la più attiva e anche il cratere di  nord – est (è la cima più alta dei quattro) sono da vedere. E’ un giro  che consigliamo.

Dalla stazione a monte della funivia ci si può spingere  anche a piedi (2 ore). Molti escursionisti, soprattutto turisti  tedeschi, lo facevano mentre noi salivamo in Jeep, preoccupati per le muraglie di neve da superare che ancora si incontravano. Da ciò abbiamo capito  che in primavera sulla cima dell’Etna la neve  abbonda ancora.

Etna: Passaggio in Jeep tra muri di neve alti 7 metri. Siamo a quota 2.850 metri

Quanto alla cima del vulcano, a quota 3350 metri, la si può raggiungere prendendo contatto con il CAI , sezione di Catania (occorre prenotarsi). Apposite guide alpine organizzano “escursioni ad hoc”. I 350 metri infatti che separano la Torre del Flosofo con i crateri eruttivi sono definiti “a rischio”. La vicinanza alle bocche attive non è consigliabile: le esalazioni tossiche provenienti dal vulcano creano disturbi respiratori non da poco. Alla stazione a valle della funivia,  avvertono del pericolo. Le persone cardiopatiche,  asmatiche o quelle sensibili agli sbalzi di pressione sono avvisate.

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Speciale Mountain Bike  sull’Etna: tour attorno al vulcano

Ciò che vogliamo ora aggiungere e riportare è qualcosa di particolare, in quanto non è riportato nelle guide turistiche. Ai camperisti e ai turisti amanti della MTB vorremmo suggerire un giro in bicicletta attorno al vulcano. E’ poco conosciuto e non eccessivamente impegnativo. Lo si può pure dividere in due parti.  Noi abbiamo provato  il percorso SUD, che va dal Rifugio Ariel (mt. 1700) fino al Monte Fornello (mt. 2020).  L’abbiamo apprezzato e naturalmente lo consigliamo per la  varietà di ambienti che si incontrano. Uno più bello dell’altro.

Descrizione del percorso = Attorno a quota 2.000  c’è una strada forestale che consente di entrare nel Parco dell’Etna e gira tutt’attorno alla cima del vulcano. Vale la pena di andare a conoscerla. Ecco il percorso per raggiungerla:  Dal Rifugio Sapienza – dove noi abbiamo lasciato i camper – si deve discendere la strada principale per 3 Km in direzione di Nicolosi, fino al Grande Albergo; qui si gira a destra per poi arrivare al Rifugio Ariel.  Nei pressi c’è l’entrata nella riserva protetta del Parco dell’Etna. Si entra dal cancello (vedi foto) e poi ci si addentra tra i boschi lungo la strada forestale.

In bici si pedala dapprima  in piano e la strada si presenta asfaltata,  ma diviene sterrata dopo qualche chilometro. Ciononostante continua a essere  bene curata. Attraversa boschi di larici, faggi e betulle. Boschi fitti e suggestivi. Si direbbe un ambiente tipicamente alpino. Si prosegue  in piano attraversando un’aperta radura  verde che si alterna a numerosi deserti lavici, formati dalle colate di lava. La strada passa davanti a tanti  rifugi da bivacco, il più noto è il Rifugio Galvarina. Si superano anche alcuni promontori come il Monte Danza, il M. Vituddi (mt. 1878), il M. Palestra (mt. 2020), Mt. Fornello (mt. 1939) e altri ancora. Il giro, stupendo, prosegue tutt’attorno al cono del vulcano per totali Km 43.  Per ulteriori suggerimenti:  appoggiarsi al sito http://www.parcodelletna.it dove ci sono giovani guide di MTB che organizzano escursioni in bici (e non solo) con fantastiche  soste panoramiche e degustazioni  in trattorie tipiche del luogo.

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15) tappa: Dall’Etna a Francavilla di Sicilia – Gole della valle dell’Alcantara – (Km. 76)

Siamo discesi dall’Etna dal lato nord puntando su Zafferana Etnea (meritevole la visita a questo centro e alla piazza del paese, alla chiesa e al panorama che si affaccia sulla costa ionica dalla terrazza del parco inferiore). Siamo poi discesi a Giarre e in autostrada abbiamo preso la direzione per Giardini Naxos. Qui abbiamo imboccato la SP 185 e risalito la Valle del fiume Alcantara. Una strada sinuosa, racchiusa tra dolci colline ricche di coltivazioni, conduce a Francavilla di Sicilia e poi a Castiglione. Nel fondovalle scorre il fiume omonimo, l’Alcantara, le cui acque sono di un verde smeraldo intenso, così particolare per quelle zone da farci ricordare i torrenti carsici friulani. Le sue gole sono formate da pareti di roccia lavica caratterizzate da bizzarre forme geometriche. In estate il livello delle acque del fiume si riduce per via delle secche e dei prelievi per le irrigazioni agricole. I turisti possono allora entrare, con appositi stivali a coscia lunga, camminare lungo il  letto del fiume e incunearsi nelle gole.

Foto ricordo delle gole dell'Alcantara

100 metri di suggestiva visione di queste originali pareti strette e a picco. Le rocce hanno bizzarre quanto originali forme geometriche. Nel periodo primaverile il fiume è nel pieno del regime di portata dell’acqua. Quindi le gole sono inavvicinabili. Si possono ammirare da questo punto dove  noi ci siamo immortalati (è una passeggiata comunale con libero ingresso. Le scale portano sulla riva del fiume); altra soluzione: sono visibili  dall’alto. In questo caso occorre passare per la biglietteria. Il costo è di 5 Euro).  Lo spettacolo delle gole merita lo stesso anche se non è possibile entrare in acqua. Dove dormire con il camper: esistono più aree, soprattutto verso Francavilla. Però noi ne abbiamo proprio inaugurata una comodissima che è stata aperta  proprio nel giornpo del nostro arrivo. E’ situata di fronte all’entrata del parco delle gole. E’ una piccola area sosta, però molto funzionale e bene organizzata. Può accogliere 10, 12 camper . Questo il numero del cellulare del proprietario 329 – 0368136). In bicicletta dall’area ci siamo spinti a Francavilla, per visitare il centro e il convento dei frati minori cappuccini che ha origini cinquecentesche. All’interno si trova un museo con alcune celle dei frati che testimoniano come queste persone vivevano. Poi molte sale ricolme di attrezzi per le loro attività di sopravvivenza in quei tempi. Dall’ingresso del convento: un bel panorama dell’Etna e di Castiglione. Sempre a Francavilla, però spostandosi verso il fiume Alcantara, è stata ideata una bella passeggiata lungofiume; parte da Francavilla, aggira la collina del castello e costeggia  il fiume per alcuni chilometri. Le foto per contemplare quel  paesaggio sono d’obbligo.

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16) tappa: Dalla Valle dell’Alcantara a Taormina, a Castelmola e poi Messina (Km. 112).

Riteniamo inutile presentare le bellezze di Taormina. La sola vista del teatro greco, opera d’arte assoluta,  incorniciato tra la vista del mare da una parte e dell’Etna dall’altra, lascia impresso uno dei ricordi più piacevoli di tutto il viaggio. Ma c’è ben altro da vedere. Situata in una posizione stupenda, su un altopiano di 200 metri sul mare, Taormina delizia per il suo panorama ineguagliabile a 180°. Inoltre il centro storico ha innumerevoli palazzi e monumenti di valore storico – artistico. La via principale, Corso Umberto I, è  zona pedonale di altissimo livello per i suoi negozi, ristoranti, bar. Ai lati viuzze e scalinate si diramano tra case e profumi di dolci fatti in casa e tanti fiori alle finestre, sulle porte e nei giardini. Per pernottare: molte le aree per  camper nei pressi (A Giardini Naxos). Per il parcheggio invece si possono utilizzare i grandi spazi appositi ai piedi di Taormina. Poi ci si può servire dell’autobus navetta che porta al paese. Ma è a  Giardini Naxos (5 Km da Taormina) che si trovano le aree sosta complete per camper, nonché una spiaggia dorata e numerose testimonianze archeologiche da visitare. Però noi desideriamo parlarvi di Castelmola. Ci ha estasiato questo paesino.

Una vera sorpresa per noi. Dovevamo andare con persone del luogo per conoscerlo e apprezzarlo appieno. Pensavamo fosse una novità per tutti. Ignoravamo  invece quanto piacesse a personaggi del calibro di Liz Taylor e Richard Burton o di Burt Lancaster e quanto qui si mescolassero alla gente comune e vivessero in anonimato durante i loro soggiorni.   Castelmola è un paese di aerea bellezza: regala panorami imponenti, superiori alla stessa Taormina.  Viene  definito “il paese dei panorami “. Sovrasta Taormina di 200 metri e con i suoi 529 metri sopra al mare offre scorci straordinari.  Perderli sarebbe un delitto.  Oltre alla strada si può salire a Castelmola anche a piedi ed è una camminata molto particolare ed avvincente. La consigliamo, sebbene richieda un certo impegno. Si sale in 90 minuti.  Si parte da Taormina (poco fuori Porta Messina) e si sale lungo un’ampia scalinata a gradoni larghi che facilitano  il passo e riducono la fatica. Si arriva al Santuario (Madonna della Roccia) e poi,  con ulteriori 40 minuti di ascesa, si arriva  al centro del paese.

Il sentiero è un passaggio obbligato tra  agavi, fichi d’india, aloe e  fiori gialli  che abbelliscono il cammino e il paesaggio. Il paese è a picco sul mare e colpisce subito la particolare  pavimentazione geometrica che si distribuisce per tutto il paese. E’ realizzata con un mosaico di pietre laviche bianche e nere. Se invece si vuole raggiungere Castelmola in camper c’è posto nel piccolo parking (in primavera non è così affollato) all’ingresso della porta dei Saraceni. A piedi si accede subito alla piazzetta principale, dove si trova il Duomo di S. Antonio. La disposizione delle case, dei vicoli strettissimi, della pavimentazione, delle scalinate strette e tortuose affascinano e premettono quello che poi lascerà senza fiato: i punti panoramici della costa. La vista del mare, da Messina a Siracusa, e la visione  dell’Etna dal quel promontorio, ripagano dell’impegno per il percorso svolto. Qui è rinomata la produzione del vino alla mandorla. E per chi desiderasse trascorrere una serata goliardica, il Caffè – Ristorante Turrisi, nel cuore del paese, lascerà piacevolmente esterefatti.  Di nuovo siamo  costretti a dire: provare per credere.

Castelmola: Piazza S.Antonio

Messina: il porto

Di Messina abbiamo molto poco da dire, se non per sottolineare le difficoltà che abbiamo avuto con il camper. Non ci sono aree o punti sosta in città e quindi non abbiamo potuto visitarla. Anzi, a tal proposito, vorremmo avvertire i camperisti che esiste un campeggio a nord della città, nei pressi del Pantano Grande, in direzione del faro in punta, che non viene menzionato.  E’ indispensabile per chi desidera visitare la città o  la punta a nord  e la bella zona di mare e di spiaggia che  lì  si estende.

A noi, e ad altri equipaggi, era stato consigliato di andare verso la Punta del Faro di Capo Peloro, oltre la località Ganzirri.  Sconsigliamo tale soluzione. Ci siamo inoltrati in un luogo che poi si è rivelato intricatissimo,  con stradine strette, piene di macchine in sosta su ambo i lati. Alcune vie  sono prive della segnalazione indicante “il vicolo cieco”. Un disastro. Sarà che ci siamo capitati a tarda sera, sarà stata  la pioggia battente che in quel momento ci aveva colti di sorpresa, sta di fatto che tra quelle vie e viuzze ci siamo persi e poi incastrati tra le file di auto. Infine, siamo  finiti nei vicoli ciechi tra le case. E’ stato difficilissimo uscirne. Manovre complicatissime per tornare poi a Messina, due ore dopo, nel cuore della notte,  stanchi e provati. Non conoscendo la zona, meglio andare a colpo sicuro: entrate nel campeggio indicato a Ganzirri, a nord di Messina.

17) tappa: Da Messina a Oliveri e Tindari (66 Km).

Tindari: La bellissima spiaggia vista dal Santuario

In autostrada, da Messina, siamo arrivati a Oliveri e ci siamo sistemati presso l’area di sosta “Azimut” (12 Euro tutto compreso). Molto bella la zona. Qui i ristoranti offrono il pesce a prezzi accettabili. Oliveri dispone di ampie spiagge e di passeggiate lungomare. La più interessante è quella ai Laghetti Marinello (10 minuti a piedi dall’Area). Sono specchi d’acqua formati dall’alta marea che si trovano isolati rispetto all’ampia fascia di spiaggia sabbiosa che si protrae in avanti. Luogo di oasi naturale ideale per la nidificazione dei volatili e tanta flora e fauna acquatica intorno. Suggestive anche le rocce e le pareti che li sovrastano, sulla cui cima troneggia il Santuario di Tindari. Questa costruzione, recente, è meta di pellegrinaggi ed è fonte di richiamo turistico – religioso per la presenza della Vergine Nera bizantina. All’interno, ricostruita con quadri in mosaico, la storia del suo ritrovamento.

Tindari: Facciata centrale del Santuario

Fuori dal santuario invece una piazza a terrazza si affaccia sul mare e attira i visitatori per il bel panorama sulle spiagge sottostanti. La veduta spazia da Capo Calavà fino a Capo Milazzo. Dall’area sosta Azimut, di Oliveri, è possibile prendere l’autobus per raggiungere il santuario. Noi ci siamo saliti a piedi utilizzando un sentiero alquanto scosceso e maltenuto che passa da Oliveri sotto all’autostrada e poi aggira il colle si affaccia sul mare e  che gradualmente si spinge tra 2 vallette interne verso l’abitato di Tindari. Superbe le panoramiche della costa dall’alto del sentiero. Il Santuario, di recente costruzione, ospita una Vergine di colore che è stata rinvenuta dal fondo del mare da una nave bizantina affondata. Tindari è meta di pellegrinaggi in maggio e in settembre. Per il rientro a Oliveri abbiamo provato, invece, a percorrere a piedi la strada. Non è stata una bella idea: la strada è stretta, piena di curve, priva di marciapiedi e molto trafficata. Inoltre si allunga di parecchio poiché fa un giro largo e  all’interno  che non conviene (7 Km ).  Meglio rientrare con  l’autobus di linea.  Molti anche i ciclisti che si cimentano nella salita al Santuario.  La strada si presta ed è invogliante.  Però lo consigliamo solo alle persone bene allenate. Non è cosa per tutti.

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18) tappa: Da Oliveri a Cefalù (Km. 125)

Cefalù: il duomo

Cefalù: è un incantevole villaggio di pescatori,  ora anche zona turistica ricca di attrattive e di cose belle da vedere. Il Corso Ruggero divide in due parti l’abitato: la parte occidentale del paese è tipicamente medievale; quella orientale, più ampia e con molto verde parchi e giardini e ville, era con ogni probabilità una zona residenziale riservata ai ricchi del tempo. Nel cuore di Cefalù si innalza il sontuoso Duomo costruito nel 1100 in pietra dorata. Bellissimi i suoi mosaici all’interno, sui cui risplende nella parte alta dell’abside il Cristo Pantocratore a testimonianza della sua luce nel mondo.

Dove sostare: ci sono due aree sosta sul lungomare, vicinissime al centro e bene segnalate. Anche nel Portolano. Entrati nel paese e superata la ferrovia, occorre proseguire diritti eprendere la terza strada a sinistra, quella dell’accesso al mare. La prima area è molto spaziosa. e non ha problemi di capienza. E’ upriva di  corrente. Altrimenti, uscendo dall’autostrada, a 5 chilometri da Cefalù ci sono 2 campeggi sul mare; sono disposti uno accanto all’altro. Offrono buoni servizi. Il prezzo è uguale quasi  a quello dell’area. Noi ci siamo sistemati, nel primo dei due Camping perché aveva un’ottima piscina, una spiaggia con vista sul promontorio di Cefalù.

Da qui il rientro a Palermo e l’imbarco per Livorno.  Da ricordarsi infine che arrivati al porto di Livorno, al suo interno c’è un’area sosta dove è possibile trascorrere la notte. Attenzione però: esso si trova dalla parte opposta rispetto al molo d’imbarco della Compagnia  GNV. Dista circa 5 Km.  Non è segnalato e per trovarla facilmente consigliamo di seguire la segnaletica che indica gli imbarchi per la Sardegna e Corsica delle Moby Lines. L’area è molto funzionale, è provvista di acqua e pozzetto; curata e pulita; è protetta perché per raggiungerla bisogna oltrepassare un punto di controllo  con tanto di sbarra e  di guardiani che  si trova 150 metri prima. Arrivando è sulla sinistra. La notte l’area è sicura, tranquilla  e  bene controllata. E’ gratuita.

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CONCLUSIONE = Abbiamo compreso attraverso il nostro viaggio che la Sicilia è un concentrato di vita, di tesori, di natura, di paesaggi e persone.  Ogni angolo racchiude infatti capolavori  in cui storia, territorio e tradizioni si fondono insieme e divengono “capitale”  di arte e cultura ricco di valori umani. La popolazione locale è parte integrante.  In Sicilia si vive il fascino più profondo del Mediterraneo. Esso si evidenzia attraverso  l’attaccamento delle persone alle proprie  radici.  Abbiamo avuto la netta sensazione che questa terra abbia ampi potenziali e grandi risorse qualitative di  sviluppo e di crescita per un miglior stato di vita e di cooperazione.

Abbiamo notato quanto siano le stesse persone del luogo ad avvertire l’imbarazzo del proprio sistema sociale e lo stato di crisi permanente  in cui sono costrette a vivere. Inquinamento, sporcizia ai bordi delle strade, disoccupazione, sfruttamento insano del territorio, disorganizzazione amministrativa, abusivismo edilizio, cementificazione selvaggia…  sono problemi presenti da secoli nella loro vita quotidiana. Li avvertono, li riconoscono. Ma sanno  altresì, e proprio sulla loro pelle, quanto siano duri e difficili da sradicare. Ma le potenzialità ci sono.  Si avvertono maggiore coscienza, sensibilità e potenzialità critica verso tali tematiche. Come uscirne?  Gradualmente. Spetta ai giovani entrare in scena. Loro solo possono comprendere quanto le bellezze che li circondano  siano un patrimonio da salvaguardare e da sviluppare. Occorre adoperarsi per far capire loro quanto questo territorio, con i suoi incantevoli  paesaggi, siano un “investimento” culturale, sociale, etico. Ma non solo: anche e soprattutto politico. Occorrono scelte supportate di più alti  valori di rispetto dell’ambiente. La Sicilia, se protetta adeguatamente, può garantire vita migliore per tutti.

“Pertanto, cari giovani, la Sicilia, la Vostra e nostra cara Sicilia, occorre proteggerla, tutelarla, preservarla, valorizzarla. Oggi più che mai. Questa terra, patria di grandi pensatori, scrittori, cultori, è una grande terra. Giovani, sappiate considerarla,  sappiate apportare su di lei giusti equilibri di sviluppo e non di sfruttamento o degrado. Sappiate tutelare i tesori che vi circondano come essi realmente meritano. Solo così avrete gli elementi per lo sviluppo e per nuove condizioni di vita. Siate consapevoli, giovani, del patrimonio straordinario che possedete”.

Con questo diario noi crediamo di dare un piccolo  quanto doveroso contributo per tutto ciò che abbiamo visto e goduto. A nome di tutto il club, l’augurio di un buon viaggio a coloro che vorranno compiere  in camper il giro di questa meravigliosa isola mediterranea utilizzando l’occhio vigile e attento della salvaguardia e del rispetto.

Fabio Martorano

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Realmonte: La stupenda "Scala dei Turchi" di marna bianca

Da Realmonte ad Agrigento, Noto, Portopalo, Piazza Armerina: dal Mediterraneo allo Ionio e da qui il passaggio all’interno della Sicilia

Ci sembra utile proseguire con la descrizione del nostro viaggio ed estendere le nostre esperienze ad altri camperisti e turisti intenzionati a conoscere la Sicilia  come abbiamo fatto noi. Si sappia comunque che per essere visitata a fondo e bene, come merita, quest’isola richiede più momenti e fasi e periodi di vita. Molte località famose le abbiamo rimandate ad un prossimo viaggio in quanto è impossibile vedere tutto in un sola volta.

9) tappa: Da Siculiana Marina ad Agrigento e a Licata (Km. 73)

Suggestiva visione: così appare la "Scala dei Turchi" discendendo da Realmonte

Per le nostre escursioni in bici abbiamo trovato ideale piazzarci con i nostri camper a Siculiana Marina (Campeggio le Canne – prezzo 12 Euro al dì). Buona la pizzeria e il ristorante al suo interno ma la spiaggia e il mare in quel punto non sono da menzionare. Vogliamo piuttosto consigliarvi la gita alla favolosa Scala dei Turchi di Realmonte. E’ una scogliera di marna bianca (un mix bianchissimo di argilla e calcare) che discende a gradoni verso il mare. La vista, dall’alto, ha dell’incredibile; risalirla poi dalla spiaggia e camminarci sopra… è un tuffo al cuore dall’emozione. Questa parete, sullo sfondo di un mare color verde smeraldo chiarissimo, merita da sola il viaggio. Perderla è come tralasciare uno dei tesori più particolari della Sicilia. Poi, a seguire, la Riserva Naturale di Torre Salsa: un’area protetta che racchiude vari habitat, sia verso il mare, sia verso i suoi monti interni. Buone le aree (sono segnate sul Portolano), anche se un po’ isolate e lontane per i giri in bici che ci eravamo ripromessi.

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Di Agrigento, della Valle dei Templi e della vasta area archeologica che l’attornia non servono le presentazioni in un simile diario. Meglio una normale guida. Quindi diciamo subito che per sostare non ci sono problemi (nei parking dell’ingresso agli scavi è possibile anche dormire – Euro 12).

Agrigento: Panorama del Tempio della Concordia

A Licata Marina invece ci siamo appoggiati all’area di sosta “La Sorgente” (prezzo 11 Euro), luogo pittoresco, sul mare; ospitali, simpatici, volenterosi i 2 gestori.

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10) tappa: Da Licata Marina a NOTO e Siracusa (Km. 170)

Noto: L'area Parking di Noto visto dal finestrino del treno per Siracusa

La strada in questa tappa, come detto già nella prima parte di questo diario, ci ha impegnati non poco. Un’impresa per noi e riteniamo per tutti i camperisti evitare le buche e i disagi che il percorso rappresenta. Nonostante l’attenzione, qualche brutto sobbalzo l’abbiamo preso. Siamo arrivati a NOTO stanchi e provati; in compenso abbiamo avuto il conforto di infilarci la sera in un’incantevole area sosta, immersa nel verde dei limoneti. Si chiama Noto Parking e si trova in Contrada Faldino che è all’ingresso di Noto provenendo da Siracusa. E’ gestito dal sig. Sipala Michele (cell. 328 8065260). Queste le coordinate forniteci dal gestore: 36° 53’ 00’’ N; 15° 05’ 06’’E. Molto meritevole sia come area, sia come luogo di relax e punto appoggio per la visita alla città o al mare (Noto Marina). I gestori gentilmente prestano gratuitamente un servizio navetta per il centro cittadino che a piedi non dista più di 10 minuti.

Noto Parking non è comunque l’unica area camper a Noto. In paese ne abbiamo viste segnalate altre. Noi ci siamo trovati benissimo in questa e ci piace segnalarla anche per i prodotti biologici in vendita per i clienti. Poi ognuno valuti di persona.

Noto: 3 domenica di maggio e la manifestazione dell'Infiorata

La città di Noto è riconosciuta patrimonio dell’UNESCO e definita “capitale del Barocco”. Noi siamo capitati giusto in tempo. Infatti non solo abbiamo potuto ammirare la città vestita a festa, ma anche assistere alla famosa cerimonia dell’ INFIORATA (ricordarsi che è nella 3° domenica di maggio). Fiori e petali sulle strade, nelle case, nelle chiese. Attorno una cornice suggestiva di monumenti, edifici e palazzi barocchi. Sontuoso stile e irripetibile pagina dell’arte.

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Da Noto inoltre suggeriamo di prendere il treno locale per andare a SIRACUSA (anch’essa patrimonio UNESCO). Noi in questo modo ci siamo liberati del pensiero del camper, del parcheggio in città e abbiamo gustato il piacere del relax senza l’obbligo del camper per un giorno e così ci siamo potuti ammirare il panorama della costa ionica di quel tratto di mare dal finestrino del treno. Abbiamo dedicato a Siracusa un’intera giornata (ma riteniamo che ne occorrerebbero due).

Siracusa: mercato del pesce

E’ una città molto bella per lo stile architettonico e per il carattere storico e popolare che evidenzia. A noi inoltre è sembrata una città ordinata e pulita e bene servita. Merita, suggeriscono le guide, di essere guardata “con il naso all’insù” per la bellezza dei suoi palazzi medievali e ancor più per i particolari del Barocco che anche qui ovunque risalta. Da non perdere: la visita al quartiere dell’ Ortigia, poi la Piazza Duomo con i suoi palazzi intorno; L’Area Archeologica con il teatro greco (in parte rimodernato), l’Anfiteatro Romano e l’Orecchio di Dionisio. Segnaliamo ancora l’escursione alle foci del fiume Ciane (in barca). Ci si inoltra in un tratto ricco di vegetazione e dove, soprattutto, primeggia il papiro a ciuffi.

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11) tappa: Da Noto a Pachino, a Marzamemi, a Portopalo di Capo Passero (Km. 46)

Portopalo: panorama della spiaggia ionica

Questa zona dell’estremo punto sud orientale l’abbiamo visitata per più giorni in bicicletta. Le spiagge di Roselli, San Lorenzo sono luoghi naturalistici con spiagge dorate tra case di villeggiatura. La Riserva di Vendicari è un parco caratterizzato da ampi laghi salmastri (chiamati pantani); ettari di costa e di spiagge protetti a tutela dell’avifauna. Qui occorre il binoccolo in quanto gli uccelli particolari e rari (fenicotteri in primis) ci sono, eccome, ma amano posizionarsi in punti tranquilli e distanti dal sentiero. Come centri abitati Marzamemi e Capo Passero, Portopalo meritano in particolar modo: sono centri a testimonianza del passato e del presente. Il primo è racchiuso attorno a un graziosissimo borgo peschereccio poiché qui, una volta, era fremente la vita dei pescatori  (stupenda la conservazione e la tutela del suo centro storico, con la piazzetta dedicata alla Regina Margherita) che si realizzava attorno a quella tonnara che era la seconda più grande di tutta la Sicilia. Marzamemi deriva dall’arabo (Marsa al-hamen che significa baia delle tortore) e viveva appunto della tonnara. Qui spinti dal vento e dalle correnti, arrivavano i grandi tonni argentei. Tonni di dimensioni enormi. Li ricordano anche di pesi superiori alla mezza tonnellata. Un’epopea quella delle mattanze in queste acque, fatte di forza di braccia, di sudori e sangue. E di leggende. Invece di Portopalo possiamo dire che ancora oggi vive del suo porticciolo e dell’attività dei pescatori. Il pesce non è più quello di una volta, è modesto il pescato, ma ci si accontenta. Ogni giorno la sua vita si anima al sopraggiungere dei pescherecci e i compratori affollano le banchine. Scene di vita modeste rispetto al passato ma che si ripetono e  che rinsaldano la tradizione: si urlano i prezzi, si richiamano commercianti, affaristi, piazzisti e turisti. A  Portopalo è possibile vedere la fusione tra i due mari (Jonio e Mediterraneo appunto): una linea bianca  nel mare, a circa 800 metri dal porto,  consente perfettamente di vedere le due correnti marine che si incontrano.  A Pachino (bella la piazza centrale, la chiesa e la disposizione delle strade intorno) viene indicata dal Portolano un’area sosta. Noi invece ci siamo piazzati con i camper in una proprietà privata di campagna in quanto i campeggi della zona erano ancora chiusi. Unica nota dolente: a Pachino credevamo di trovare distese di campi coltivati al sole; speravamo di vedere così i pregiati pomodorini, o i meloni, oppure le angurie del luogo. Invece al loro posto … solo distese enormi di plastica per le serre. I contadini hanno mutato le loro abitudini di coltivazione della terra. Oggi non lavorano più come una volta, sotto al sole. Preferiscono le serre a discapito della qualità. Così si anticipano i tempi, si lavora di meno e soprattutto nella stagione primaverile soltanto  a danno  dei prodotti. Risultato: (in negativo) prodotti senza colore, sapore e genuinità. Una delusione.  Rimangono solo le coltivazioni delle vigne che procedono  secondo tradizione.

Pachino: grandi distese di serre

Ovunque teli bianchi e plastica ovunque. Una delusione constatare quanto sia cambiata l’agricoltura da queste parti: la maturazione dei prodotti agricoli al sole è  un vago ricordo. Tutto viene soppiantato dalle coltivazioni in siti artificiali, carichi di trattamenti chimici e con il risultato di prodotti meno maturi, inodori e insapori. Rimane solo la coltivazione dei vigneti e dei carciofi. Un’ultima annotazione prima di cedere il passo alla prossima tappa: consigliamo la visita alla Villa del Tellaro (è una villa romana del 400). Emergono importanti resti musivi. Riaperta al pubblico da poco tempo, questa residenza privata offre l’opportunità di vedere splendidi mosaici. Hanno ricami decorativi pregevoli e una cromaticità ritenuti ancora più intensi rispetto alla stessa Villa Imperiale del Casale di Piazza Armerina.

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12) tappa: Da Pachino a Piazza Armerina e alla Villa Imperiale del Casale (Km 178)

Piazza Armerina: Vista del centro storico dalla Villa del Casale

Occorre andarci appositamente a Piazza Armerina ben sapendo che avremmo poi rifatto a ritroso un bel tratto di strada. Grazie all’autostrada è stato tutto facilmente possibile e in giornata siamo poi ritornati sulla costa ionica per riprendere il nostro tour lungo la costa orientale e dirigerci a nord di Catania. Piazza Armerina è situata su un’altura di 700 m ed è attorniata da prati e boschi. Per raggiungerla, dall’autostrada E932, è preferibile uscire a Mulinello e da qui proseguire lungo in direzione di Piazza Armerina. In un raggio limitato si trovano diverse riserve naturali. Nei pressi uno dei più importanti patrimoni dell’UNESCO: la Villa Imperiale del Casale, un’imponente costruzione romana che dispone di una completa pavimentazione in mosaico di altissimo pregio, eseguita da mastri – artigiani africani. Dal 1997 è patrimonio mondiale. Stupendi i mosaici, ma scadente struttura che la riveste e la protegge. Il tutto ci è apparso molto mal tenuto, con fatiscienti coperture, materiale arrugginito tutt’intorno, e un precario quanto sempliciotto percorso retto da impalcature che ricordano più un cantiere edile che non un impianto a tutela di quell’ enorme valore artistico culturale che la Villa, di per sé, rappresenta. Validi e ampi i parcheggi, nei quali è possibile sostare e dormire (pagamento non dovuto ma richiesto dagli abusivi mediante un’ offerta).

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Fine della Seconda Parte. La terza e ultima parte sarà pubblicata sul sito il giorno 01  dicembre 2009.  Non perdetela!!

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